Агротехника выращивания яблони

Агротехника выращивания яблони

Выбор участка. Участок должен быть защищен от господствующих и северных ветров. По рельефу предпочтение отдается ровному или с небольшим наклоном участку (не более 10°). Самые подходящие почвы для плодовых культур - среднесуглинистые, т.е. средние по механическому составу. Такие почвы хорошо удерживают питательные вещества, влагоемки, с хорошей воздухопроницаемостью. В условиях Новосибирской области преобладают лугово-черноземные дерново-подзолистые почвы, которые также пригодны для выращивания яблонь.

Подготовка почвы. Участок надо тщательно очистить от многолетних сорняков. Для улучшения механического состава почвы под перекопку вносятся удобрения. Лучшее органическое удобрение - перегной (перепревший навоз) или компосты, приготовленные из органических компонентов. Органические удобрения разбрасывают из расчета 6?10кг на 1м2 перегноя или компост - до 20кг. При отсутствии или недостаточном количестве органических удобрений можно внести и минеральные из расчета: суперфосфата 25?30г (до 100г), азотных и калийных по 10?15г (до 30?40г) на 1м2.

Сроки посадки. Садить яблоню можно и весной (до распускания почек) и осенью (не позднее 10 октября).

Посадка. Ранетки и полукультурки располагают на расстоянии 3м, а стланцевые деревья - 4?5м друг от друга. В сад высаживают одно-двухлетние саженцы. Саженцы должны быть с хорошо развитой корневой системой. Перед транспортировкой корни нужно обмакнуть в глиняную или почвенную болтушку и завернуть в пленку или мешковину. При хранении обернутые корни нужно увлажнять. В саду саженцы лучше хранить прикопанными. Посадка яблони производится в заранее подготовленные ямы размером 50?60см  глубиной 60?70см в диаметре. При копке ямы верхний плодородный слой складывают на одну сторону ямы и используют потом для наполнения ямы и засыпки корней, а нижний - по другую сторону и используют его для устройства валика, задерживающего влагу при поливе посаженного деревца. Дно ямы перед посадкой надо взрыхлить на глубину 10?15см. При посадке на неудобренной почве в верхний питательный слой, вынутый из ямы, надо добавить 1?2 ведра перегноя, 100?200г суперфосфата, 50?80г калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешиваются с землей и все ссыпается в яму холмиком почти до краев. При посадке ранеток и полукультурок саженец ставят корнями на верхушку холмика, проследив за тем, чтобы корневая шейка оказалась на 3?5 см выше уровня почвы, так как после осадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. По мере засыпания корней саженец слегка потряхивают, чтобы плотнее засыпались промежутки между корнями. Засыпая яму, почву постепенно утаптывают по всей ее поверхности. Крупноплодные сорта для формирования в стелющейся форме садят в однолетнем возрасте, располагая саженец под углом 40?45° к почве и наклоняя через срез шипа (место среза бывшего подвоя), вершиной желательно на юг. Последнее предохраняет в будущем ствол от солнечных ожогов. При весенней посадке саженец стланца можно посадить так же, как ранетку, сгибая его затем на высоте 10?15см от поверхности почвы и тоже через срез шипа, чтобы избежать отлома у места прививки. Сгибание делается через 3?4 недели после посадки, поэтому саженец при посадке направляют местом среза шипа в ту сторону, куда его будут пригибать. Для удержания деревца в пригнутом состоянии его пришпиливают деревянными крючками. Если крючок металлический, на него нужно надеть резиновую трубку или обмотать плотной тканью. Сразу после посадки производится полив (1?2 ведра на дерево), образовавшиеся при этом трещины в почве нужно засыпать землей. При весенней посадке полив повторяют в соответствии с количеством выпадающих осадков. Для усиления ветвления посаженное деревце и имеющиеся на нем боковые ветви укорачиваются на 1/3 или 1/4 длины. При осенней посадке укорачивание делают весной до распускания почек.

Уход за почвой. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, богатой питательными веществами, лишенной сорняков. Поэтому ее надо систематически удобрять, рыхлить и поливать. Норма полива и удобрений рассчитывается исходя из площади приствольного круга, граница которого определяется периферией кроны.

Удобрения. Удобрения вносятся в зависимости от плодородия почвы. Органические (перегной, компост) вносятся осенью под перекопку почвы. Весной эти же удобрения лучше вносить в виде мульчи слоем 8?10см, после рыхления и боронования. В этом случае хорошо сохраняется почвенная влага, создается препятствие росту сорняков, а питательные вещества при поливе или после дождя из мульчи вымываются и отпадает необходимость в жидких подкормок. Опилки и солому в качестве мульчи использовать не следует, они забирают азот из почвы. Необходимо проявлять осторожность при использовании торфа в качестве мульчи, чтобы он не оказался излишне кислым. Нормы удобрений определяются возрастом деревьев, а следовательно, и занимаемой площадью.

Нормы внесения удобрений на 1м2

Удобрение

При внесении

ежегодно

через 1 год

через 2 года

Аммиачная селитра, г

12?15

20?25

25?30

Суперфосфат, г

15?25

25?30

40?50

Хлористый калий, г

6?8

10?15

15?20

Перегной или компост, кг

2?3

4?6

7?9

Вместо минеральных удобрений можно вносить золу, желательно от сжигания лиственных пород (200?300г на м2). Зола богата калием, поэтому ее внесение способствует повышению зимостойкости растений, благодаря ей снижается кислотность почвы. Перед внесением органические и минеральные удобрения смешивают и равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 20?30см. Жидкие подкормки наиболее эффективны после цветения и после завязывания плодов (конец июня) и вносятся в сочетании с поливом или после обильного дождя. Навозную жижу при внесении разводят в 3?4 раза, настой птичьего помета - в 10?12 раз. Минеральные удобрения используют в соотношении (N:P:K) - 20:30:15г на 10л воды причем суперфосфат вносится при второй подкормке (после физиологического опадания завязи) и в случае третьей подкормки для деревьев с обильным урожаем (июль). Азотные удобрения в последний срок не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость. Одно ведро того или иного питательного раствора равномерно разливается на три погонных метра канавки, приготовленной на уровне периферии кроны, потом канавки мульчируются землей.

Полив. Поливать нужно в меру, избыток влаги отрицательно влияет на процессы вызревания древесины. Зимой для удержания воды и более быстрого накопления снега раскладывается хворост, расставляются щиты, отаптывается снег вокруг деревьев. Весной проводят мероприятия, задерживающие снеготаяние. В течении лета проводят 3?4 полива.

Уход за деревьями. Сбор опавших плодов, листьев, побелка деревьев, перекопка являются профилактическими мерами борьбы с вредителями и болезнями. Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, их нужно побелить или обвязать лапником, стеблями малины, подсолнечника. Деревья, произрастающие в стланцевой форме, обязательно нужно укрыть и пригнуть на зиму.

Болезни и вредители яблони

Болезни

Вредители

Растительные средства защиты

Биологические препараты

Грызуны

Болезни яблони

ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям). Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.

У мучнистой росы грибница грязновато-белая, с мелкими, как мука, порошащимися спорами. Больные листья, цветки, завязи осыпаются, побеги искривляются. Зимуют грибы в почках пораженных побегов и весной попадают на молодые листья.

Совершенно устойчивых сортов к парше и мучнистой росе нет, однако при характеристике сортов устойчивость к парше всегда считается одним из основных показателей.

Меры борьбы.

1. Осенью сбор и сжигание пораженных паршой опавших листьев или закапывание, компостирование.

2. Вырезка и сжигание пораженных мучнистой росой побегов и ветвей, почки которых отличаются неплотно сомкнутыми чешуйками.

3. Весной до распускания почек искореняющее опрыскивание деревьев и почвы 7%-ой мочевиной или 10%-ным хлористым калием.

4. Повторение обработок 0.5%-ой мочевиной с 0.5%-ной калийной солью через 10?15 дней еще 2?3 раза по распустившимся листьям, а после сбора урожая (но до опадения листьев) теми же удобрениями 5%-ой концентрации.

5. Обработка медьсодержащими химпрепаратами: бордоской жидкостью в первый срок 3?4%-ной, затем 1%-ной.

6. 0.2%-ным фундазолом или 0.2%-ным топсином-М от парши.

7. Смесью 0.3%-ной кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы летом или 3%-ным железным купоросом до раскрытия почек весной.

 

КОРНЕВОЙ РАК И БОЛЕЗНИ ВЕТВЕЙ. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.

Меры борьбы.

1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.

2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.

3. Внесение навоза в почву.

4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.

5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.

6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.

7. Предупреждение механических ранений.

Вредители яблони

ТЛЯ, БОЯРЫШНИЦА, ПЛОДОЖОРКА. Общим для защиты от всех вредителей является то, что бороться с ними эффективнее на ранних стадиях цикла их развития, а не тогда, когда у них уже отродилось несколько поколений или они внедрились в плоды.

ТЛЯ ЗЕЛЕНАЯ ЯБЛОННАЯ. Наиболее распространенный вредитель. Зимуют яйца черного цвета на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек отродившиеся личинки питаются на зеленой части почек, а затем высасывают сок из листочков, бутонов, цветков. Через 1?2 недели личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев, цветков. За период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает до 40?50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. летом личинки и бескрылые самки размножаются девственным путем (без оплодотворения). К осени развивается поколение, где есть самки и самцы, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца, преимущественно на волчковые побеги и поросоль. Молодые побеги искривляются, перестают расти, поврежденные листья скручиваются и засыхают.

Меры борьбы.

1. Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью весной по спящим почкам, или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам.

2. Вырезка и сжигание верхушек побегов с яйцами рано весной.

3. По отрождающимся личинкам и тлям 0.3%-ым карбофосом или 0.2%-ым актелликом или 0.1?0.2% децисом.

4. Обмакивание верхушек побегов со свернувшимися листьями в растворы тех же препаратов.

5. Опрыскивание настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки. тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40г мыла.

6.  Биопрепаратом фитоверм.

 

БОЯРЫШНИЦА. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых кокончиках, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10?15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.

Меры борьбы.

1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.

2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.

3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.

4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.

5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.

 

ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА. Вред наносит гусеница, внедряясь в завязи и питаясь в плодах, вызывает червивость яблок. У плодожорки бабочка небольшого размера, немного больше комнатной моли, размах крыльев 14?21мм. Окраска неяркая, передние крылья темно-серые с бронзовым пятном, задние крылья светлые, поэтому отследить лет бабочек для обработки препаратами не просто, к тому же летают бабочки после захода солнца вечером. Лёт бабочек совпадает с фазой окончания цветения яблони. Зимуют взрослые гусеницы плодожорки в паутинистых плотных коконах, которые разбросаны в разных местах (в поверхностном слое почвы вблизи корневой шейки яблони, в трещинах коры, в щелях заборов, построек, в таре, в пеньках высоко срезанных старых ветвей смородины, под лежащими на земле предметами), поэтому в фазе коконов с плодожоркой тоже неудобно бороться. Выход бабочек из зимних коконов длится около полутора месяцев. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев по одному, похожие на капельки воска. Каждая бабочка может отложить от 100 до 200 яиц. Через одну - две недели и яичек отрождаются гусенички розоватого цвета с бледно-бурой или черной головкой. Эта фаза наиболее доступна для обработки препаратами, поэтому после откладки яичек следят за процессом освобождения гусениц. Эффективным будет опрыскивание в момент, названный условно фазой розовой ленточки, когда за 1?2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розоватого тела и черная головка. Из-за растянутого выхода вредителя обработку приходится повторять. Если меры борьбы не предприняты, то гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена, переходят в другие яблоки, опутывая их паутинкой. Одна гусеница повреждает по 2?3 плодика ранеток или по 2 крупных яблока, которые преждевременно окрашиваются и опадают, а гусеница образует кокон для зимовки в конце июля - начале августа.

Меры борьбы.

1. Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалицы.

2. Перекопка почвы вокруг стволов.

3. Очищение коры на старых стволах, ветвях, пеньках.

4. В фазу окончания цветения яблони в кроне развешивать баночки (или смоченную ткань) с растворами креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами, как нафталин, настои и отвары горькой полыни, хвойного экстракта, ботвы помидоров, пижмы.

5. На высоте 2м в кроне выставить приманки - баночки с забродившими хлебным квасом, компотом, вареньем, к которым бабочки летят на запах и, попадая в жидкость, гибнут.

6. Биопрепаратом энтобактерин (0.5%-ым) опрыскивать при температуре воздуха 20?30°C во время выхода гусениц из яиц в фазу розовой ленточки.

7. Бакпрепаратом лепидоцид 20?30г на 10л воды, одну - две обработки через 6?7 дней в фазу выхода гусениц.

8. Биопрепаратом битоксибациллин (от 40 до 80г на 10л).

9. В ту же фазу химпрепаратами 0.2% актелликом, или 0.3%-м карбофосом, или 0.1?0.2%-м децисом.

10. Препаратом фитоверм.

Растительные средства защиты

Препараты из диких и культурных растений, обладающих инсектицидными свойствами для защиты в садах от болезней и вредителей, менее эффективны, чем химические средства, зато они более безвредны для человека, животных и окружающей среды. Кроме того, их токсические свойства на открытом воздухе и на солнце сохраняются сравнительно недолго, а поэтому применять их можно в более поздние сроки до уборки урожая. Удобны и эффективны ветки сильно пахнущих растений для применения в качестве репеллентов.

Настои и отвары, применяемые на яблоне от плодожорки и листогрызущих

1. Отвар ботвы томата: 4кг зеленой измельченной массы или 2кг сухой залить 3л воды, настоять 4 часа, прокипятить на небольшом огне полчаса, процедить, перелить в плотно закрытую посуду, можно хранить 1 год. Перед опрыскиванием развести до 10л водой и добавить 40 мыла. Годится заготовленная с осени впрок ботва томатов.

2. Настой из горькой полыни: свежескошенную траву полыни, заготовленную в период цветения, кладут в бочку, заливают кипятком 1:1 и плотно закрывают, настаивают сутки. Для опрыскивания настой разбавляют водой 1:5 и добавляют 40г мыла на 10л жидкости. Против гусениц плодожорки и листогрызущих вредителей обрабатывают в конце цветения яблони при температуре не ниже 15°C в вечернее время. Повторять в течение месяца каждую неделю. Чтобы настой сильнее действовал, в непроцеженный отвар или настой полыни добавляют настой куриного помета (1кг на 2?3л воды, настаивать 1?2 дня), затем смесь процеживают и разбавляют водой до 10 литров. Хорошо для прилипаемости добавить 40г мыла. Двукратная обработка с интервалом в 7 дней уничтожает всех гусениц. Эффективен настой горькой полыни в холодной воде (полведра сырой массы или 800г сушеной, заготовленной при цветении, в 10л воды настаивать одни сутки), прокипятить полчаса. профильтровать, разбавить в 2 раза водой.

Настои и отвари от тли

1. Настой из одуванчика и конского щавеля: 400г измельченных свежих листьев одуванчика и 200?300г корней конского щавеля настаивают 1?2 часа в 10л воды, процеживают.

2. Настой горькой полыни (см. выше описание).

Настой из табака: 400г табака или махорки настаивают двое суток в 10л воды, процеживают и добавляют 40г мыла.

Отвар из табака: то же как настой, только дополнительно кипятят 2 часа.

3. Отвар из стручкового горького перца: 1кг разрезанных пополам плодов кипятят в 10л воды 1 час в закрытой эмалированной посуде, после чего настаивают 2 суток, растирают перец, процеживают. Хранят в закупоренных бутылках в темном месте. Для опрыскивания берут 125г отвара, разбавляют в 10л воды с добавкой 40г мыла.

4. Настой ромашки: 100?200г растертых в порошок цветков настаивают в 10л воды 10?12 часов, процеживают.

5. Отвар из тысячелистника: 800г высушенных и измельченных растений настаивают в 10л воды 2 суток, 30 минут кипятят, процеживают и перед опрыскиванием добавляют 40?50г мыла.

6. Настой чеснока: 500г растертого чеснока заливают 3 литрами воды, плотно закрывают в стеклянной банке и выдерживают 2?5 суток в темном месте. Для опрыскивания берут 60мл настоя на 10л воды и 50г мыла.

7. Настой из ботвы картофеля: 1.5кг зеленной массы или 0.8кг сухой ботвы настаивают 3?4 часа в 10л воды, процеживают.

8. Отвар из ботвы помидоров и паслена черного: 5кг сырой измельченной или 2кг сухой ботвы кипятят в 10л воды 30мин, отстаивают, процеживают. Перед опрыскиванием 2л отвара доливают до 10л водой с добавлением 40г мыла.

9. Мыльный раствор: 300г хозяйственного мыла распускают в горячей воде, охлаждают.

10. Зольный раствор: 2?3кг просеянной древесной золы заливают 10л воды, настаивают сутки, или 30мин кипятят, отстаивают, добавляют 50г мыла.

Рекомендуется опрыскивать растворами инсектицидных настоев и отваров 2?3 раза за вегетацию, а иногда до 4?5 раз. Применять их необходимо в день разведения и лучше в вечерние часы, поскольку на солнечном свету большинство из них утрачивает пестицидные свойства. Температура воды для настоев из сухих растений не должна превышать 35?40°C.

Для устойчивости яблони к болезням и вредителям большое значение имеет правильное применение удобрений. Так, несвоевременное применение или слишком большие дозы азотных удобрений затягивают рост побегов, снижают сопротивляемость, а фосфорные и калийные удобрения повышают устойчивость. Полезны в саду для защиты от вредителей птицы, лягушки, жабы. Из насекомых полезны семиточечные божьи коровки, златоглазки, мухи тахины, наездники-яйцееды, трихограммы.

Из растений репеллентами, отпугивающими в саду многоядных вредителей, являются: бархатцы, ноготки, горчица, пижма, чистотел, чеснок, тысячелистник, ромашка аптечная, сосна, ольха и другие. Эти растения можно выращивать на участке рядом с культурными или срезанные их ветки размещать на грядках и в кроне в зависимости от фазы и места вредителя в это время.

Биологические препараты

В связи с тем, что вредители и болезни могут развиваться за лето в нескольких поколениях, а у других фазы растянуты по времени, возникает необходимость повторять обработки против болезней и вредителей несколько раз, что для применения биопрепаратов более приемлемо, чем для химобработок. Поэтому специалисты советуют использовать химпрепараты лишь в экстренных случаях, например, при высокой численности вредителей и лишь против тех, с которыми бороться очень трудно из-за их скрытого образа жизни. Биологические препараты экологически безопасны, так как они разработаны на основе природных вирусов и бактерий. Биопрепараты действуют избирательно против тех насекомых, против которых проведена обработка, а под действием химпрепаратов гибнут не только вредные, но и полезные насекомые.

Срок ожидания, в течение которого запрещается собирать и употреблять урожай после обработки, существенно отличается: у химпрепаратов - это 30?40 дней, а у биопрепаратов всего 1?5 дней до сбора урожая. Гибель от химпрепаратов, конечно эффективнее (сразу после обработки), а у биопрепаратов помедленнее (на 3?5 сутки), но уже в первые сутки после обработки биопрепаратами вредители прекращают питаться, хотя активно двигаются из-за раздражающего действия препаратов. Растворяют биопрепараты в воде при температуре около 20°C, обработки эффективны при температуре воздуха выше 15°C. Нельзя обрабатывать в яркую солнечную погоду. Биопрепараты активизируются только после попадания в кишечник насекомых с обработанной растительной пищей. Для искореняющих обработок, которые надо проводить до распускания почек весной, биопрепараты по этим параметрам не годятся. Так, установлено, что рост яблони весной начинается при сумме активных температур (выше 10°C) равной 49?60°C, то есть рано, и сроки применения биопрепаратов весной коротки. Обработка биопрепаратами не влияет на вкус и запах плодов, что имеет существенное значение для хозяйственно - потребительских качеств.

Лепидоцид - эффективен против гусениц, но не против взрослых стадий вредителей - бабочек. Препарат кишечного действия, то есть действует на гусениц после съедания ими обработанных растений. Срок ожидания 1 день, срок хранения препарата 1 год. Эффективен в ранние сроки развития гусениц 1?2-го  возрастов. Полная гибель гусениц через 2?3 суток.

Энтобактерин - эффективен против молодых гусениц плодожорки, боярышницы, а против гусениц третьего поколения и старше применять бесполезно. Препарат кишечного действия. Срок хранения препарата 1 год, а рабочий разведенный раствор пригоден 1 день. Норма расхода 60?100г на 10л. Инсектицидная активность сохраняется на растениях 8?10 дней. Наибольший эффект достигается при 18?32°C, но при температуре ниже 13°C, применять препарат препарат не следует.

Битоксибациллин - эффективен в ранние сроки развития гусениц. Через сутки после обработки численность снижается, через 2?3 суток наступает их массовая гибель. Биопрепарат универсального действия, эффективен как против гусениц, так и против личинок жуков, долгоносиков, против паутинных клещей на смородине в период массового их выхода.

Фитоверм - биопрепарат эффективен против всех видов тлей, клещей, плодожорки, листовертки. Опрыскивают с мелким распылом в сухую безветренную погоду. Для яблони разводят 5мл препарата (ампулу) в 3л воды, норма расхода обычного раствора 2?4л на молодое дерево и 5?8л на взрослое, до равномерного смачивания листьев. Гибель вредителей наступает в первые сутки, полная - на 3?5 сутки. Осадки и роса снижают эффект. хранение рабочего раствора не допускается. Срок ожидания от обработки препаратом до сбора урожая - не более 3-ех суток. Обработку можно повторять.

Борьба с грызунами

В Сибирских садах чаще вредят зайцы и мышевидные: полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса.

ЗАЙЦЫ.  Летом питаются травянистыми растениями, а зимой обгрызают кору и побеги плодовых деревьев выше границы снегового покрова. Раны и погрызы восстанавливают обмазками, садовым варом, прививками, как после подмерзаний.

Меры борьбы.

1. Отпугивание зайцев собаками и отстрел в разрешенное для охоты время.

2. Обвязывание еловым лапником или камышом поздней осенью.

3. Обмазка ветвей отпугивающими смесями в сухую погоду в начале зимы.

4. Развешивание в корне яблонь гирлянд из черных картонных кружков, которые колышутся и отпугивают зайцев.

Рецепты отпугивающих смесей

1. Глину смешивают в равных пропорциях с коровяком и водой до сметанообразного состояния, добавляют на ведро смеси 1 столовую ложку карболовой кислоты или 50г креолина.

2. Известь смешивают в равных количествах с коровяком и кровью животных.

3. Растолченную канифоль 0.5кг растворяют в 1л денатурата.

4. Эмульсия: 7л воды нагревают, распускают в ней 250г хозяйственного мыла, 150г растительного масла, 150г скипидара, 125г нафталина и вливают 1л воды, в котором разведено 75г медного купороса.

Смеси наносят на ствол и ветви яблони волосяной кистью или мягкой тряпкой.

ВОДЯНАЯ КРЫСА. Зверек 20см, с коротким тонким хвостом, укороченной мордочкой. Мех бурый с рыжеватым, реже - коричневый и черный, ценится как промысловый. Встречается в садах вблизи водоемов. осенью и зимой переселяется в сады, подгрызает кору, корни, корнеплоды. Норы делает в почве, выбрасывая большое количество земли наружу, или в стогах и копнах.

Меры борьбы.

1. Вылов крысоловками и дуговыми капканами.

2. Канавки на пути с отравленными приманками в ящиках 15*15*10см.

3. Круговые канавки глубиной около 10см вокруг дерева и заполнение их торфом или золой, пропитанными для отпугивания креолином.

 

ЛЕСНАЯ МЫШЬ. Отличается от полевки окраской (сверху серовато-рыжей, снизу белой), размером 7?11см, длинным хвостом, большими ушами. Лесные мыши плохо передвигаются по снегу и не могут искать корм под снежным покровом. На зиму в спячку не впадают, очень прожорливы и быстро размножаются.

ПОЛЕВКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Мелкий зверек от 10 до 13см, хвост 3см, маленькие уши. Мех сверху темно-бурый, снизу темно-серый. Осенью переселяются ближе к населенным пунктам, заселяют места с густой растительностью, скиды соломы, сады. Полевки могут размножаться и зимой, в течение года дают потомство 4?5 раз, по нескольку детенышей (до 10?12). В садах зимой после выпадения снега они прорывают под снегом ходы и обгрызают стволы, ветви (иногда корни). Особенно сильно мыши повреждают сады в марте-апреле, когда активно размножаются и нуждаются в дополнительном корме. В отдельные годы повреждают деревья с осени. Всем садоводам надо по мере возможности регулярно проводить борьбу с мышами, ведь кроме вреда в садах грызуны являются переносчиками серьезных болезней людей (псевдотуберкулез, чума, туляремия, лихорадка).

Меры борьбы.

1. Уничтожение сорняков.

2. Перекопка почвы под зиму на участке и приствольных кругах.

3. Привлечение в сады ежей, кошек, лисиц, куниц, хорьков, ласок и горностаев.

4. Раскладывание мышеловок, капканов, давилок.

5. Рецепты отпугивающих смесей для нанесения на стволы и ветви те же, что от зайцев: известь или глину с карболовой кислотой, креолином, канифолью, скипидаром, нафталином, медным купоросом.

6. Дополнительно развешивать таблетки нафталина в мешочках по кроне яблонь.

7. Обвязка стволов и ветвей камышом, чернокорнем, сосновыми ветвями иглами вниз, стеблями малины и подсолнечника, плотной бумагой и сетками, палеными шерстяными вещами, толем или рубероидом на полную высоту, пластиковыми бутылками, ветками полыни горькой, ромашки аптечной, колючками репья.

8. Утаптывание снега вокруг деревьев рядом со штамбами после снегопадов и в дни оттепелей, особенно в марте.

9. Овечий, коровий навоз, кусочки карбида кальция, солярка на воде (одна ложка на ведро) вокруг деревьев по земле с осени.

10. Раскладывание отравляющих приманок (зерно, пшено, семечки) с фосфидом цинка и другими разрешенными СЭС ядами, в кулечке поздно осенью (по снегу) под кронами деревьев с последующим сбором и уничтожением весной.

11. Побелки с осени стволов и ветвей с добавлением криохина, жгучего перца (по 1 пачке на 5л воды).

12. Канавки вокруг деревьев, заполненные опилками, торфом или золой с соляркой или настоем травы термопсиса и других отпугивающих веществ.

13. Бутылки с широким горлышком (3?5см) установить чуть выше уровня почвы, под углом 45° наклонно, предварительно сполоснуть их изнутри нерафинированным подсолнечным маслом, закопать с осени, весной ловушки - бутылки собрать, мышей уничтожить.

14. Алебастр или цемент 400г смешивают с 1кг муки или отрубей, пачкой жгучего перца и 400г подсолнечного нерафинированного масла, катают шарики и раскидывают в местах гнездования мышей, рядом ставят емкости с водой (чтобы мыши после перца напились воды), убирают весной все остатки.

Химический метод борьбы с болезнями и вредителями следует применять только в случаях безусловной необходимости, когда другие способы оказались малоэффективными. После обработок ядохимикатами нельзя находится на участке в течение трех суток.

 

 

О зимостойкости сортов

Посадка

Подрезка яблонь после суровой зимы

О пользе яблок

Заготовка впрок

О зимостойкости сортов. Подмечено, что чем крупнее плод, тем меньше зимостойкость дерева. Поэтому, выбирая сорт, обращайте на это внимание. Более зимостойкими и неприхотливыми являются ранетки и некоторые сорта полукультурок. Масса плодов ранетки не превышает 20г, у полукультурок от 25 до  90г. Самые распространенные сорта ранеток: Долго, Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино, Ранетка Пурпурная, Ранетка Ермолаева. К высокозимостойким ранеткам, способным перенести очень суровые зимы в первую очередь нужно отнести Фонарик, Алтайское Багряное, Чара, Минусинское красное, Веселовка, Красная гроздь.

Обилие сибирских сортов полукультурок поражает воображение. С каждым годом появляются  все новые сорта с ценными хозяйственно полезными признаками. К зимостойким полукультуркам относятся Аленушка, Гороноалтайское, Кулундинское, Жебровское, Алтайское румяное, Красная горка, Алтайское багряное, Лада, Баганенок, Пальметта. Большинство полукультурок алтайской селекции с массой плода свыше 50г относятся к среднезимостойким и в суровые зимы подмерзают. Их, как правило, садят в самые теплые места на участке, где зимой надувается много снега. Их необходимо выращивать в кустовой форме с низким штамбом высотой 30?40см, чтобы нижние веточки зимовали под снегом. В случае гибели верхних веток от морозов, всегда есть возможность восстановиться дереву. К таким сортам относятся Подарок садоводам, Заветное, Сувенир  Алтая, Юнга, Феникс, Осенняя радость, Алтайское пурпуровое.

По себе знаю, что хочется иметь в саду яблочки покрупнее да послаще. Что ж, таких сортов сейчас очень много, выбирай на любой вкус -  это Феникс, Подарок садоводам, Заветное, Доктор Куновский, Осенняя радость, Зимний Шафран и другие. При выращивании этих сортов очень важно сформировать правильно крону.

Для получения урожая крупноплодных яблонь в Сибири  учитывается не только зимостойкость сорта, но и способ формирования кроны. В условиях сурового климата Сибири яблони выращиваются в стланцевой форме, благодаря этому  все веточки плодового дерева зимуют под снегом, что сохраняет их от повреждений морозом.   Наиболее распространенные сорта яблонь в Сибири Белый налив, Грушовка московская, Медуница, Папировка, Мелба - летние сорта. Боровинка, Анис - осенние. Декабренок, Пепин шафранный, Антоновка, Лобо - зимние сорта.

Если при покупке саженца продавец уверяет, что крупноплодные сорта предлагаемые им растут в свободной форме, то знайте вас сознательно вводят в заблуждение. В первую морозную зиму такое деревце погибнет, а вот под снегом оно хорошо перезимует и даст урожай, помните об этом.

Посадка. Некоторые садоводы торопятся уже в августе посадить саженцы яблони. Не спешите! Существуют определенные временные рамки. Посадка ягодников начинается с 10 сентября, плодовых -  еще позже. Это связано с физиологическими процессами, протекающими в растениях. Кустарник и плодовые деревья должны подготовиться к зиме, из листьев в кору должны переместиться важные элементы питания. Кора и древесина должны вызреть, огрубеть. Только в этом случае растение хорошо перезимует и затем приживется.

На дно ямы положите 1 ведро перегноя 1 стакан древесной золы 1 ст ложку двойного суперфосфата. Все тщательно перемешайте с землей, поставте саженец в яму, засыпьте сухой землей, хорошо полейте, лунку замульчируйте сухой почвой. У саженцев яблонь при посадке место прививки должно быть выше уровня почвы на 2?3 см, чтобы прививочный шип  не утопал при поливах саженец лучше зафиксировать к  деревянному колышку, вбитому в центр посадочной ямы. При весенней посадке саженец сразу следует подрезать на 1/3, если садите осенью, то оставьте обрезку до весны.

Особенности выращивания яблони при близком залегании грунтовых вод. Очень часто мне приходится слышать от садоводов любителей, что после 5-6 лет нормального плодоношения яблони погибают. Причиной этого чаще всего бывает близкое залегание грунтовых вод. Чтобы уберечь яблоню от такой участи, садоводу необходимо дерево садить не в яму, а на горку. Постараюсь подробно описать технологию такого способа посадки.

1. Выкопайте яму глубиной и шириной 1м*1м, глину положите в одну сторону, черную землю в другую.

2. На дно ямы положите лист железа (или кусок пластика), далее насыпьте на дно битый кирпич, керамзит, можно набросать старые ржавые банки. Заполните эту яму вровень с землей плодородной почвой (смесью перегноя, дерновой земли, золы).

3. Когда закопаете яму, в центр ямы установите деревянный кол, вокруг него сформируйте горку, состоящую из плодородного слоя земли, высотой 20см.

4. Одно-двухлетний саженец привяжите к этому колу в двух местах снизу и сверху, корни равномерно распределите по горке. Затем засыпьте корни землей, слегка утрамбуйте, далее сделайте вокруг саженца земляной валик, чтобы не стекала поливная вода. По мере роста и развития саженца каждый год к холмику подсыпайте почву.

Саженец, посаженный таким образом, будет нормально расти и развиваться, несмотря на то, что уровень грунтовых вод высокий, благодаря горизонтальному развитию корневой системы. Там где высокий уровень грунтовых вод следует отдавать предпочтение районированным сортам полукультурок Горноалтайское, Аленушка, Жебровское и другие.

Подрезка яблонь после суровой зимы. В некоторые годы бывает, что у яблонь и полукультурок цветочки распускаться не хотят. На лицо подмерзание. Яблони могут подмерзнуть даже, если зима была достаточно теплой, а происходить это может в апреле, когда началось активное сокодвижение, а вдруг резкое падение температуры, мороз под -20C. Результатом будет подмерзание практически всех плодовых деревьев, даже зимостойких полукультурок. Большого урожая яблок в таком году уже не будет. Что делать в такой ситуации? Прежде всего, подрежьте подмерзшие ветви на сильную почку, хорошо полейте и подкормите дерево. Для подкормки приготовьте настой коровяка (лопату на ведро воды), добавьте стакан древесной золы, суперфосфат 2ст ложки. Все оставьте на три дня для брожения. Далее литровую банку жижи разведите в ведре воды и полейте дерево. Но не забудьте перед этой процедурой пролить дерево чистой водой, ведра два – три, если дерево молодое и просто бросьте шланг под крону пока земля не насытится влагой, если дерево большое. Под большое дерево подкормки потребуется не ведро, а 3-4. Эту же процедуру проведите с грушами, особенно с теми сортами, которым досталось от весенних холодов.

Лечим яблоню. Весной после таянья снега, это конец марта - начало апреля при обнаружении повреждений мышевидными грызунами необходимо срочно обработать раны на коре водным раствором гетероауксина (или корневина), а затем замазать садовым варом. Если не провести своевременно эту работу, то в месте повреждения пересохнет древесина и остатки камбия вследствие чего дерево засохнет. Кроме этого, необходимо подрезать крону дерева, чем сильнее повреждение коры, тем сильнее сделайте обрезку. Если высота кольцевого погрыза  более 40см, то вероятность сохранения дерева минимальна. Если в месте повреждения есть перемычка сохранившейся коры, возможно дерево еще восстановится. Поврежденную в круговую яблоню можно реабилитировать, сделав прививку мостиком. При обнаружении повреждения срежьте с этого дерева однолетние черенки для прививки (длина черенка должна соответствовать высоте повреждения коры мышами) и попросите опытного человека объяснить вам принцип прививки мостиком, или же приезжайте за консультацией ко мне в сад. Если же спасти яблоньку не удалось, опять же приезжайте ко мне, я вам предложу большой выбор вкусных сортов яблонь на выбор.

Как радует нас богатый урожай сибирских яблок! Ветки усыпаны красивыми полукультурками - красные, желтые, румяные на любой вкус и цвет, деревья иной раз склоняются до земли под тяжестью этого груза. Если во время не побеспокоится, не помочь деревьям расставив подпорки, то даже от легкого дуновения ветерка может случится неприятность – обломится ветка, обнажив древесину плодового дерева. Если это произошло, рану необходимо зачистить, обработать медным купоросом и замазать садовым варом.

О пользе яблок. Многолетний опыт сибирских садоводов будет работать и на ваш урожай. Ведь сибирские яблочки куда ценнее и полезнее южных. Например, пектина в них в 1,5?2 раза больше. Установлено, что пектин, содержащийся в сибирских ранетках и полукультурках, обладает детоксичными свойствами, он является стабилизатором аскорбиновой кислоты, выполняет роль противоядия, способствует выведению из организма холестерина и радиоактивных веществ. При систематическом употреблении яблок сибирского сортимента с высокими желирующими свойствами предупреждаются кишечные заболевания, улучшается аппетит, повышается скорость свертываемости крови.

В яблоках сибирских сортов в 3?5 раз больше витаминов С и Р, чем в южных. Будучи студенткой, я слушала лекции по садоводству у профессора Леонова Ивана Матвеевича. Так вот у него был такой девиз: «Сибиряк, ешь ранетку пурпурную и проживешь до ста лет.» Прошло много лет с тех пор, но этот девиз я помню до сих пор, и на сегодняшний день он актуален. Яблонь у меня в саду десятки сортов, и одна лучше другой. В том числе разнообразные сорта  полукультурок самой разнообразной окраски, вкуса и величины. Ранетка пурпурная используется в основном как зимостойкий подвой.

Заготовка впрок. Как правило, все ранние сорта яблони быстро осыпаются, иногда даже не созрев полностью. Как же распорядиться падалицей, ведь это тоже урожай? Сок из недозрелых яблок не всегда приятен на вкус, но содержит большое количество пектина и кислот, поэтому таких яблок получается хорошее желе. Делают его так. Яблоки нарезают кусочками, пропускают через мясорубку. Затем сок отжимают через 2 слоя марли. Можно сок сделать и с помощью соковыжималки. Затем в соке растворяют сахар, в объемном соотношении 1 к 1, доводят до кипения, в горячем виде разливают в банки. В яблочный сок можно добавлять сок красной смородины, желе будет еще вкуснее.

Также из зеленых яблок и падалицы можно приготовить конфитюр. Плоды пропускают через мясорубку, предварительно удалив семена, в эту массу доливают полстакана воды на килограмм пюре и варят, помешивая, в течение 30 минут, затем добавляют сахар (1кг на 1кг) и варят до тех пор, пока капля конфитюра на тарелке перестанет растекаться. Горячий продукт раскладывают в чистые банки и закатывают.

А слышали  ли вы о яблочном сыре? Отличное лакомство! Готовят его так. К 1 кг яблочного пюре добавляют 500 г меда и 250 г сахара, немного гвоздики, мускатный орех и лимонный сок по вкусу. Эту массу уваривают на водяной бане до тех пор, пока она не будет легко отслаиваться от дна и стенок посуды. Затем ее выкладывают на плотную ткань, разостланную на решете для стекания лишнего сока. После этого массу ставят в духовой шкаф для запекания корочки. Этот продукт можно хранить без герметичной упаковки.

Пожалуй, самым быстрым и надежным способом переработки яблок является приготовления сока и повидла. Для сока подходят сорта с плотной мякотью, сокотделение у которых происходит быстро и хорошо, без мезги и хлопьев. Сорта с рыхлинкой типа Горноалтайского или Алтайского Румяного на сок надо собирать пораньше, пока семя внутри не потемнело. В отжатый сок добавляют сахар по вкусу, кипятят, разливают горячим в стерильные банки и герметично закупоривают.

Приготовить повидло сможет даже неопытная хозяйка. Для этого яблоки моют, очищают от семенных камер и варят с небольшим добавлением воды, затем массу протирают через сито. На 1 кг массы добавляют 1 кг сахара. Чем больше сахара, тем плотнее повидло. Чтобы повидло было ароматным и светлым, сварить его нужно как можно быстрее, постоянно помешивая, а чтобы не пригорало, лучше уваривать на водяной бане.  Для тех, кто не знает, как правильно организовать водяную баню – берется две кастрюли, большая и поменьше. На дно большой кладется деревянная решетка, наливается вода, а в нее добавляется соль, 1 стакан на 2 литра воды. Кастрюля меньшего размера ставится вовнутрь большой на деревянную решетку. Как правило, на правильно организованной водяной бане яблоки увариваются до состояния повидла за один час. Готовое повидло раскладывают по банкам, закатывают жестяной крышкой и ставят в темное прохладное место.

Сибирь, честно скажем, не яблочный край, и не каждый сибиряк пробовал моченые яблоки. Я впервые отведала эту традиционную русскую закуску на родине Мичурина и моего мужа - в тамбовской области. Приятная кислинка, необыкновенный аромат и простота изготовления отличают моченые яблоки. В Тамбове для мочения идет, в основном, сорт Антоновка, да Анис алый. Это осенние и зимние сорта с плотной мякотью. Мочат яблоки обычно в пропаренных бочках, дно и бока которых выстилают ржаной  или пшеничной соломой. Чтобы яблочко в бочке не травмировалось, слои перекладывают той же соломой. Она придает особый вкус и цвет яблокам. Верхний слой тоже закрывают на 2?3 см соломой, заливают рассолом,  и покрывают затем плотной холстиной. Сверху холстины кладут гнет. Рассол для моченых яблок очень простой, на 10 литров воды берется 2 стакана сахара, три столовых ложки соли и ложка молотой горчицы. Рассол кипятят, остужают и заливают им яблоки. Первые пять-шесть дней раствор по мере необходимости надо доливать, так как яблоки хорошо впитывают воду. Около двух недель бочку держат в теплом месте при температуре 15??18?С . Затем  ее помещают в подвал или погреб. При температуре 4??6?С плоды медленно дображивают. Через месяц они готовы к употреблению. Моченые яблоки в погребе можно хранить до нового урожая. Прекрасный диетический продукт, в котором сохраняются все витамины, содержит массу полезных минеральных солей и кислот.

Если у вас нет бочки и большого количества яблок, не огорчайтесь. Мочить можно и в стеклянных банках. Приятного вам аппетита!